麦积山石窟自由行旅游需要多少钱 麦积山石窟怎么游玩

麦积山石窟位于甘肃省天水市，这里遗留着北魏时期的古代佛像文化，保存得很好。作为西北重要的旅游景点，麦积山石窟每年都吸引大量游客前来参观旅游。

麦积山之旅

一晚上的开车真的让人憔悴。第二天早上我们到了宝鸡，起了个大早就看到了这段风景，也是整个行程中最美的一段。就像枯燥的小说里突然插上几幅极其精美的插画，让你眼前一亮。青山秀丽挺拔，像一个爽朗的山姑娘。火车从她翠绿的裙子缝隙中穿过，抬起她明净的眼睛，美极了。

翻山越岭挖洞，再往前走一点，就到了天水，我的家乡，老唐魂牵梦绕的地方。

环山水库

在车站告别了好心的同行夫妇后，他们脸上没有洗，背上背着包，跳上了去麦基石窟的汽车。车上的人大部分都是本地人，不同层次的人面面相觑。他们有着同样淳朴相似的面孔，说着浓重的方言，聊着生活琐事。不像在南方的大部分时间，你听到的都是关于房子或者工作，任何话题都可以绕到这个偶数的方面，让你感觉淹没在同一个价值判断里，莫名其妙的累和无聊。看到眼下当地的人气，都是生活该有的样子。亲切，让我有了不要再跑出去流浪的冲动。

但只是想到那一刻。就像老唐说的，旅行者的视野和现实生活是不一样的。当然，我对这里尘土飞扬、干燥、局促、混乱的交通很熟悉。和大多数三四线小城市没什么区别。人们常年过着面朝黄土背朝天的浑浑噩噩的生活，甚至对梦想有一种模糊的渴望。他们一生都是风尘仆仆，大多关注的是东边父母家豆腐酸，西边矮王婆家这种小事。很长一段时间，也正是因为这样，这些年我才像逃离一样被迫离开这里。

大概开了一个小时，车停在了山脚下，还有一段路要走。中午，骄阳似火，蓝天令人心碎。我们跟着游客的脚步赏花认树，有说有笑。两边的槐树好像只是因为北方的时差才发芽，有种后知后觉的慢吞。老唐背着手走在前面，让我想起父亲曾经给我讲过的一个“绑”和“解”的故事，我不禁笑了。

我看见一棵树并排在路上问他，他脱口而出是香椿。一开始我还有些疑惑，但是看到他胸有成竹，我就觉得自己可能搞错了。然而，在下一个路口，远处的一棵大树开满了一束束的花，我和老唐毫无征兆地对视了一眼。然后他很沮丧的说好像不是香椿，我突然哄堂大笑，像抓了一个。

当我终于到达山脚时，我的眼睛被这突如其来的画面震惊了。飞石一般拔地而起，整个断层的峭壁上雕刻着上百个洞穴和佛像，像被岁月蛰过的蜂巢。它们美丽而受伤，壮丽而令人敬畏。从山下可以看到整个东崖，有游客拍下全景照片留念。

我们从入口处的西崖爬上来，俯视头顶飞过的栈道，头晕目眩。我紧紧跟随老唐，走马观花，却无法深入了解其历史背后的一些令人神往的文化信仰。经过几千年的传承，我用一些具象的质感把自己的眼睛放到今天的眼睛里，即使肤浅，也会变得严肃。这不会像一些轻描淡写

这是一个像这里看到的标记。这个历史真相厚重，不是平面或者语言可以表达的。只有当你亲自走近它，看着它，你才能被它的壮丽所折服。

麦积山元馆

作为中国四大石窟之一，麦基石窟以其精美的泥塑艺术闻名中外，历代学者早就以精湛的赞词赞誉有加。说到美丽的事物，人们的想法确实是一样的。现在的游客观看记录不过是表面的锦上添花。要研究它的宗教价值，文化研究，建筑艺术，几句话肯定不够，所见即所得。

山上建有木厅、石崖，洞内多为无中柱洞的佛堂，地方特色明显。由于岁月的沧桑和地理环境的影响，这里的壁画大部分都在剥落，但仍保留着一些北朝的彩画。壁画中描绘的城市、寺庙、汽车、服饰都具有汉文化的特征，反映了这一时期的生活场景。为了保护文物古迹，大部分佛龛都被铁网保护起来，透过缝隙可以看到一尊尊面部表情各异的佛像。随着朝代的变迁，人们在塑造身体的时候也融入了时代的情感。如今，它看起来像一个浓缩的亭子，表情生动，丰富有趣。

侧壁佛

随着蜿蜒的木栈道，西崖顶至东崖两侧各有两座气势恢宏的雕塑，狰狞而不丑陋。他们应该是一个有尊严的正直的守护者。倒塌的崖亭中间，盘腿而坐的是一位慈眉善目的菩萨，前台散落着一些许愿币，看起来安静而慈悲。下山途中，栏杆俯瞰，宽广的视野被喻为古轴的青翠画卷，微风迎面，难掩舒朗的心情。立面上的一尊浮雕像是北魏晚期遗留下来的，巍然屹立，有些泥胚剥落，岁月漏骨漏木，沧桑的气息令人神往。我暗暗感叹：在哪个冷兵器时代，人们是如何凿石运木，建造如此伟大的建筑的？

回来的路上，已经过了午饭时间，在路边的一个农家乐小摊吃了当地的特色菜。虽然是在景区，但是食材绝对真诚，调料分明，没有多余的油腻杂酱，吃的很开心，还伴着野菜的淡淡苦味。这顿饭应该是我接下来所有旅行中吃过的最正宗的家乡风味。然而就在这时，我的朋友表现出了对南方大自然的胃口，太淡了，不习惯。这与他印象中的西部和北部蘸盐吃肉的习惯大相径庭。他时不时向我抱怨他吃不饱，但他抱怨。在罗马时，他不得不忍受吃糠咽菜。晚上，他带他去一家浆水馆吃饭。后果可想而知。今晚，

饭应该成了他西北之行不愿提及的噩梦。

仙人崖的一天

方言中的“碍”是崖的意思，因此“仙人崖在当地人口中一般被称作“仙人碍”。起初听着感觉土爆了，后来甚觉透彻直接，一字便把原本限阻，不及的意思表达地精粹准确。

原本就没有具体的旅行攻略，时间充足，想着一天游览一个景点即可，便在次日搭乘跟昨天方向一致的专线巴士，因为路程相近，一路大概的风情早在昨日被领略，丧失了新意，带着昨夜还未做晚的梦颠颠簸簸至山底，而这里我完全没料到会这么冷，温度比外面低了很多，还吹着冷风，我抱着胳膊明显能感觉鸡皮疙瘩一阵一阵的激灵。

景区入口处有几家农舍餐厅，庭院搭建的一个招待游客的亭子开始爬上了蔷薇，一片大大的花园，周围是青山环抱，门前依水而居，丝丝云絮若有若无地挂在湛蓝的晴空。

游人不多，不成规模，偶有游客前来吃个便饭，像是做客一般跋山涉水了一段因缘，一切都是淡淡的感觉。

可能是过于宣传麦积文明的浓重，以至“仙人崖”有种被捎带的忽略。

其实不然，知情的本地人提及这两个地方时，对其评价不亚于麦积山的推荐，若论其文化的全面和山林的观赏，可能“仙人崖”更胜一筹，这里由三崖、五峰、六寺所组成，翠峰高耸于崖顶，寺观修建于峰顶或飞崖之间，是极具特色的佛、道、儒三家共存的风景胜地。

自然又是一趟人文历史之旅，刚上山老唐就发现一只爬在岩壁的松鼠，机灵的模样翘着一条大尾巴，我暗想松鼠不应该都是在树上的么?带着不解我们肆意流窜于那一排的半山建筑，多数都是明清的古迹，未经修缮，有些破旧，也有北魏残存的石窟佛龛，内饰唐代壁画，发源于麦积山同一时间，遗憾的是多被损毁，遗存甚少。

望着前面似乎行人参拜比较多的一处庙宇跑去一看，是一尊财神庙像，我随着别人磕头跪拜，然后心满意足地离开。

山上的小庙阁

在接下来的时间里，东崖，西崖，罗汉寺，玉皇峰等景点的疲于奔波，让我早就疲惫不堪，饕餮一般目不暇接地被一个又一个古老壮丽的遗迹所震撼之后，这里很快让我审美疲劳，犹如一顿将各色顶级海鲜当成饺子一样来撑的大餐。

回想起那天的窘迫，真是一分钱都没带，连个买水钱都没，却又不好意思伸手向老唐要，越走越慢，和老唐拉开了距离，一条下山的路没有其他人，正午的太阳晒得地面发烫，我在后面不情愿地踱着步，老唐在远处的一棵核桃树下回过头看我，隔着距离我能看到他投来的关怀，如父的气息，就这样被定格在我这趟旅行的意义中。

人多数时候会在欢愉面前显得有点轻骨头，要不然哪来乐极生悲这一说?

和老唐在山脚下的农舍吃完午饭，回去尚早，便叫嚷着去净土寺，路岔口分明标注的是两公里路程，但我感觉那段路走了近十公里的样子。

新建的马路没有绿荫的遮挡，两个人就这样一览无余地被曝光在太阳底下，沿着大道，虽心怀美景，却一直看不到尽头，像两支因舍不得吃而捂在手心的雪糕，快要融化了。

看老唐穿一件绵杉，自己相对清凉，当时还有那么一刹那心疼他，不过事后证明还是自己经验不足，回来之后发现自己成了烧火棍，而他因裹得严实毫发未损，这对比让我有些扎心。

净土寺

到净土寺已经身体不支了，再美的风景也入不了快要合住的眼。当时寺院还在大规模的修建当中，并不完整，站在中央大楼的前阁向山涧望去，从那些规划的地基便知这里日后定是一片恢弘的风景特区，只是这一次算是扑了场空，逗留一圈便折返了，在回去的途中，老唐若有所思地说以后还想再来一次，我听的有意，不知是碎石路面车子的细碎响声还是过于困乏，感觉那应该是很远的事了吧，便回答他，十年。

石门掠影

石门山远眺一景

在去石门之前值得一提的是，我们在一个私人的旅游专线车上见到了非常西北的一面，司机是个直爽之人，语速极快，不议价，也不欺市，但一言不合就有撵人仗势。期间一个游客嫌票价贵，打车在车站转悠了一圈也没找到另外一趟车去，舔着眼皮又回来，那厮硬是给人一点薄面都不留，冷嘲热讽一顿，画面囧极了。我跟老唐都笑地开心，我问他是否听得懂，他说不懂但能感觉是个真性情的人，不过也不是存心为难那人。

在开车之前还嘱托我们在车站把饭吃饱、买够水、说风景区的东西贵，小孩大人抱着算一张票，诸如此类的温暖的细节，让我顿时对他刮目相看。

上车后有一白发苍苍的老人跟我们搭起话来，讲述了石门的风景和一些简单的观赏路线，一些当地的庙会和遗失的风俗习惯，我能从他讲述的语调中分辨出早些年的人情和往后的世故，如一帧帧影像从脑海中闪过，羞赧于老一辈人对当地文化的传承和热爱，我竟活得像个异乡人。

素有“小黄山”之称的石门景区，其实是当地人夸张的说法，不过相对于黄土高坡的土丘，这里的奇峰峻岭还是屈指可数的，没有过于的修饰，反而有着原始的广袤。山上多是一些明清的庙观，除了偶有还愿的香客前来上香，门前冷清，这里差不多快被人们的繁忙遗忘了，剩下的就只有那些民间广为流传的传说了，小时候听父母偶尔提及的一些场景或名字，在此刻呈现于眼前时，好像没了故事里的传奇色彩。

这一天征得老唐同意，拍了几张照片作为纪念。很难想象他这样一个人不正经起来直叫人大跌眼镜，在摄像头下竟问我有没有拍出他“蒙罗丽莎”的笑容，一时间没反应过来，整个人都蒙圈了，后来多次翻看相册至今也没发现所谓的“蒙罗丽莎”，倒有种台上忘词而强作镇定的不自然神情相似。

对于那天记忆已经没有太多顺序可以罗列，从哪个山巅跑到哪个庙宇，或者从哪个故事联系到某个传说，几天相似的情景让我有种此地一游的浅薄，但幸好总有一些惊喜能让人弥补缺憾，还是坐来时的车子回去，在下午昏沉闷热的车厢内，困意重重，一觉醒来发现头侧在老唐的肩上，他并没有叫醒我，就这样让我枕着睡了一路，颇为尴尬。见我醒来，朝我笑笑，那一刻，我觉得他真是个好人。

终于在临走之前总算吃了一顿不错的羊肉饺子，要了两瓶啤酒，老唐不喝，我一个人喝完感觉有些醉意，兴致冲冲地拉着他小跑了一段路。

开始下雨了，回到住所之后，老唐坐在沙发上抽烟，我站在窗前看着那一轮霞红的落日在古渭河的波光中留下影子，带着千年往事随浑浊的河水静静地流去，感觉好久都没有这么认真看过故乡了，有种时间被放慢的节奏，脑海便想前段时间《天才捕手》托马斯·沃尔夫对麦克斯写下的最后话：“重要的是我对你的感觉永远不会变，就如11日，当你来码头接我，我们爬上楼顶，一起感受生命的冷暖、荣耀，以及它所散发出的力量那样”。

结尾：

结束旅途，我又回来了。还有什么比生活更熟悉呢，手头积攒的工作，拥挤的地铁，难吃的弄堂饭菜。

太熟悉了，好像前几日只是黄粱一梦——那些青山、白云、已不复存在，埋在生计的忙碌中，是没有太多时间回味生活的甘苦的，只有在老唐开始频频为我点赞、关怀、问候的一些时候，我才恍惚感觉，我们有过一个无与伦比的旅行。

断断续续近乎写了一周时间才完成，在地铁、在睡觉前偶尔都会写一小段，算不上真正意义上的游记，因涉及的历史风景多数都是感想，陈发可述。

但我知道，那些稍纵即逝的美妙瞬间，无论是景还是人，都于我是最值得留念的部分，无可厚非。在年岁渐长的日子里，渐渐明白人与人之间关系的薄弱，一些美好的事情，即使短暂不可靠，也是给眼下苍白生活一个值得继续的理由。